В чем измеряется мощность сабвуфера?

Всё, что полезно знать о сабвуферах

● Что такое сабвуфер. ● Для чего нужны сабвуферы. ● Виды сабвуферов. ● Типы акустического оформления.

● Отличия автомобильных сабвуферов от домашних.

1. Что такое сабвуфер?

Сабвуфер – это акустическая система, воспроизводящая звуковые частоты в пределах 20-120Гц. Под акустической системой подразумевается электромеханический преобразователь электрических звуковых сигналов вакустические. В основном это преобразование осуществляется при помощи электродинамических головок – динамиков.

В сабвуферах используются низкочастотные динамики, отличающиеся большой мощностью и способностью воспроизводить низкие частоты. Но в таких динамиках звуковые волны, излучаемые передней стороной динамика, подавляются звуковыми волнами, исходящими сзади в противофазе. Поэтому динамики устанавливаются в корпус с определённым объемом. Он зависит от размера и параметров динамика.

Корпус обязательно должен быть прочным и герметичным для избежания призвуков и дребезга. Дополнительно корпус внутри оклеивают звукопоглощающим материалом (например, минеральной ватой).

2. Для чего нужны сабвуферы

Сабвуферы нужны для четкого и мощного воспроизведения низких звуковых частот, часто не воспроизводимых обычными акустическими системами. При прослушивании музыки или просмотре фильмов сабвуфер создаёт эффект присутствия, качество низких частот заметно улучшается. В системах домашнего кинотеатра сабвуфер просто незаменим, так как он позволяет «прочувствовать» на себе все события, происходящие на экране, оставляя незабываемые впечатления.

3. Виды сабвуферов

Сабвуферы можно разделить на активные и пассивные. Пассивный сабвуфер – это корпус с установленным в нём динамиком. Для работы такого сабвуфера нужен дополнительный внешний усилитель достаточной мощности. В активный встроен собственный усилитель низкой частоты с возможностью регулировки громкости.

На многих активных сабвуферах также существуют регуляторы уровня баса и частоты раздела (звуковой частоты), благодаря которой сабвуфер перестаёт воспроизводить звук с более высокими частотами. Это нужно для лучшего согласования звука с акустическими системами. Единственным недостатком активного сабвуфера является его большая стоимость.

Сабвуферы различаются также типом акустического оформления низкочастотного динамика.

4. Типы акустического оформления

Закрытый ящик является наиболее простым видом акустического оформления сабвуфера. Динамик устанавливается в абсолютно герметичный корпус. Преимуществом закрытого ящика являются хорошие передаточные характеристики, однако главным недостатком является малая отдача на самых низких звуковых частотах.

Фазоинвертор – тип корпуса с установленным на одной из стенок туннелем определённой длины и диаметра. Параметры фазоинвертора зависят от параметров динамика, объёма корпуса и частоты, на которую он настраивается. Главную роль здесь играет воздух, заключённый в его объёме.

Выше частоты настройки масса воздуха препятствует чрезмерному раскачиванию диффузора динамика, причём звуковые волны, исходящие с тыльной стороны динамика, проходя через фазоинвертор меняют фазу и складываются с волнами фронтальной стороны. На частоте настройки колебания диффузора минимальны, а весь звук выходит из фазоинвертора.

Пассивный радиатор – акустическое оформление во многом схожее с фазоинверторным. Отличием является то, что вместо туннеля фазоинвертора в корпус устанавливается ещё один динамик без звуковой катушки и магнитной системы. Звуковая волна, исходящая от диффузора пассивного излучателя складывается с волной низкочастотного динамика. Изменяя массу диффузора пассивного излучателя можно изменить нижнюю рабочую частоту сабвуфера.

Бэндпасс (полосовой резонатор) – динамик устанавливается внутри корпуса на прочной панели. Тыльная часть динамика работает на закрытый объём или фазоинвертор, фронтальная часть только на фазоинвертор.Бэндпассы отличаются наибольшим КПД среди остальных видов акустического оформления.

Лабиринт – задняя сторона динамика работает на зигзагообразный звуковод, образованный рядом перегородок. Длина звуковода выбирается равной половине длины звуковой волны на нижней граничной частоте сабвуфера.

Открытый корпус (free air) Существуют динамики, которые предназначены для установки в открытый корпус (бесконечный объём). Такие динамики можно поставить только в заднюю полку автомобиля. Там разделять волны будет сама полка, а в роли коробки будет багажник. В этом случае необходимо уделить внимание прочности полки, а также отсутствию щелей, позволяющих проникать звуковым волнам в противофазе в салон.

5. Отличия автомобильных сабвуферов от домашних

Как активные, так и пассивные сабвуферы могут быть предназначены для установки дома или в автомобиле. Если с установкой домашних сабвуферов не возникает особых проблем, то к автомобильным сабвуферам предъявляются особые требования: у них должен быть маленький объём, чтобы не занимать много места в багажнике автомобиля; они должны быть прочнее, диффузоры динамиков должны быть устойчивы к влаге; сабвуферы должны иметь большой запас по мощности.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c0023e1b1982304a58be42f/vse-chto-polezno-znat-o-sabvuferah-5c0027bdd855bd04ad5e02b6

Что такое мощность колонок: от чего зависит и в чем измеряется

Всех читателей, приветствую! Каждый, кто хоть раз выбирал акустическую систему, задумывался о мощности колонок в ваттах – что это за параметр и как он влияет на громкость аппаратуры.

Сегодня я расскажу, в чем измеряется звук в колонках, от чего зависит громкость и как узнать достаточные параметры для комнаты определенной площади.

Влияние общей выходной мощности на громкость

Как ни странно, высокая мощность аппаратуры не всегда говорит о том, что она будет играть громко и «мясисто». Выбирая акустику для компьютера, следует помнить, что ватты, грубо говоря – это количество энергии, потребляемое аппаратурой.

В зависимости от КПД системы (а он иногда бывает чрезвычайно мал) итоговая громкость может значительно корректироваться.

Громкость звука – субъективная характеристика. Измеряется она интенсивностью, которая пропорциональна квадрату амплитуды звукового давления. На нее влияет чувствительность человеческого уха.

Разные люди могут по-разному воспринимать одни и те же диапазоны частот. Кроме того, чувствительность снижается с возрастом.

Общая выходная мощность – не единственный параметр, влияющий на звуковое давление. Громкость системы в целом также находится в зависимости от чувствительности динамиков и мощности усилителя.

Чем ниже будет чувствительность колонки, тем мощнее усилитель потребуется для ее активации.

Системы измерения

Несмотря на вышеперечисленное, самым эффективным инструментом маркетологов при продаже акустики для ПК, остается мощность, выраженная в ваттах. Еще совсем недавно, лет 20 назад, на рынке была доступна только старая акустика, выпущенная советской промышленностью, и китайская аппаратура, начинающая захватывать мировые рынки.

Качественная европейская и американская электроника попросту не поставлялась к нам по причине заоблачной стоимости, недоступной для подавляющего большинства клиентов.

Китайцы же традиционно указывали PMPO – максимальную мощность, которую теоретически способен выдержать динамик без механического повреждения, а усилитель «пропустить» через себя, не перегорев и не поплавив начинку.

Не редко на миниатюрной колонке можно было увидеть гордую наклейку 500 Ватт. Естественно, блоком питания, способным аккумулировать такое количество энергии, ни одна такая система не была оборудована.

Такую систему исчисления назвали «китайскими ваттами». Согласно результатам многочисленных тестов, этот показатель в 20–30 раз превосходил номинальную мощность. На текущий момент, к счастью, PMPO почти не используется, а в характеристиках китайской электроники указывается номинальная мощность.

Это вполне объяснимо: кроме Китая и некоторых других стран Азии, сегодня почти никто не производит аппаратуру. Бороться за рынок, с помощью таких хитрых манипуляций, больше не имеет смысла – он уже давно захвачен и монополизирован.

Прочие стандарты

В этой теме нельзя не упомянуть стандарт DIN 45500, впервые классифицировавший понятие Hi-Fi аппаратуры. Согласно принятым нормативам, DIN Power здесь измеряется при помощи подачи сигнала частотой 1 кГц на линейный вход на протяжении 10 минут.

При достижении 1% THD измеряется мощность. Такая система полностью идентична японской EIAJ. DIN Music Power – еще один параметр, максимальный сигнал, который выдержит аппаратура без повреждения на протяжении длительного времени.

RMS – предельная синусоидальная мощность, то есть та, с которой устройство способно работать в течение часа без повреждений. Обычно эта величина на 150–200% больше советской номинальной мощности и на 20–25% больше DIN Music Power. К этому стандарту близок AES2-1984, согласно которому замеры проводятся в течение двух часов.

Как определить подходящую мощность

Итак, мы подходим к главному вопросу: суммарная мощность колонок – что это такое и как влияет она на качество звука. Суммарная мощность – сумма мощностей сабвуфера и сателлитов в составе акустической системы. На какую площадь комнаты какая акустика лучше подойдет, определить можно по следующему принципу:

• Для офиса и другого рабочего места – не более 20 Ватт, чтобы не мешать коллегам;
• Для комнаты стандартного размера – от 20 до 50 Ватт;
• Для гостиной, домашнего кинотеатра или игрового зала – от 50 до 150 Ватт.

Более мощные колонки брать не имеет смысла – все равно вы не сможете использовать «на полную катушку», не мешая при этом соседям по дому. Если же вы живете в частном секторе и предпочитаете очень громкую музыку, можно взять хоть и 300 Ваттные колонки, выставить их на улицу и радовать жителей микрорайона своими музыкальными предпочтениями.

Рекомендации по мощности приведены согласно системе RMS. И, пожалуй, главное, о чем не следует забывать при выборе акустики – то, что ее мощность никак не влияет на качество звука.

А это уже характеристика сугубо субъективная, поэтому, покупая даже навороченные колонки от бренда с мировым именем, не поленитесь провести тестовое прослушивание – а вдруг вам частотный диапазон придется не по нраву.

С уважением, автор блога Андрей Андреев.

Источник: https://infotechnica.ru/vse-chto-podklyuchaetsya-k-kompyuteru/o-kolonkah/chto-takoe-moshhnost/

Выбираем сабвуфер в машину — делимся опытом и секретами выбора

› Сабвуферы ›

06.03.2020

Посетив магазин автозвука, можно впасть в ступор, от наличия различных видов сабвуферов.  Эта статья ответит на вопрос как выбрать сабвуфер в машину, на какие характеристики стоит обращать внимание, а какие лучше проигнорировать, рассмотрим виды коробов и их звучание в различных кузовах автомобиля.

Можно выделить 3 варианта сабвуферов:

1. Активный;
2. Пассивный;
3. Вариант, когда приобретается отдельный динамик, под него делается короб, покупается усилитель и провода. Так как этот вариант подразумевает более сложный и дорогой процесс, для него есть отдельная статья, ссылку на неё, и  наше мнение мы расположили в конце статьи. Но для начала советуем ознакомиться с этой статьёй, в ней мы рассмотрели базовые показатели которые вам пригодятся для выбора сабвуферного динамика, в следующей статье мы к ним возвращаться не будем, а углубимся в более сложные характеристики.

Статья отлично подойдёт начинающим любителям автозвука, кто хочет за небольшие деньги добавить баса в свой автомобиль.

Виды сабвуферов, активный и пассивный

Как уже было сказано, мы рассмотрим 2 варианта: один попроще, другой чуть сложнее, но интереснее.

1 – ый вариант ─ активный сабвуфер. С ним уже всё идёт в комплекте, короб, к которому прикручен усилитель и все необходимые провода для подключения. После покупки остаётся только поехать в гараж или сервисный центр, чтобы его установить.

2 – ой вариант ─ пассивный сабвуфер. Здесь всё немного сложнее. Вы получаете только динамик и короб. Завод-изготовитель сделал расчет, собрал короб и прикрутил к нему динамик. Усилитель и провода вы подбираете самостоятельно.

Для сравнения, активный сабвуфер ─ это более бюджетное решение, и результат будет соответствующий, не стоит ожидать от него чего-то большего.

Пассивный сабвуфер ─ ступенька уже повыше.

Долго останавливаться на этом разделе мы не будем, для получения более детальной информации ознакомьтесь со статьей сравнение активного и пассивного сабвуфера.

Также стоит отметить что, в современных реалиях мы не рекомендуем пассивные сабвуферы в заводском коробе. Советуем немного переплатить и приобрести сабвуферный динамик и отдельно короб. Связка получится немного дороже, но результат вас удивит.

На какие характеристики стоит обратить внимание выбирая сабвуфер?

Зачастую производители пытаются показать, что их изделие лучше, чем есть на самом деле. Они могут написать какие-то нереальные цифры на коробе. Но, заглянув в инструкцию, мы обнаруживаем, что характеристик там не так много, как правило, потому что хвастаться особо и нечем. Тем не менее, даже с помощью этого небольшого списка мы сможем сделать правильный выбор.

Мощность

Сейчас, выбирая сабвуфер, основное предпочтение отдают мощности, считается, чем мощнее аппаратура, тем лучше. На самом деле это не совсем не так. Давайте разберёмся, на какую мощность следует обращать внимание.

Пиковая (MAX)
Как правило, производитель любит указывать её везде, причём это какие-то нереальные цифры. Например, 1000 или 2000 ватт, к тому же за небольшие деньги. Но, мягко говоря, это обман. Такой мощности там и близко нет. Пиковая мощность — это та мощность, при которой динамик будет играть, но лишь непродолжительное время. При этом будут присутствовать ужасающее искажение звука. К сожалению, в таком режиме задача сабвуфера не качественный звук ─ а лишь бы выжить пару секунд.

Номинальная (RMS)
Следующая мощность, которую мы рассмотрим, ─ номинальная в инструкциях может обозначаться как RMS. Это та мощность, при которой искажения звука минимальны, а динамик может играть долго, не причиняя себе вреда, именно на неё следует обращать внимание. Как бы это странно ни звучало, но, например, при сравнение мощного и слабого сабвуфера, слабый может играть громче, чем мощный. Именно поэтому мощность не является основным показателем. Она показывает, сколько динамик потребляет энергии, а не с какой громкостью он играет.

Если вы собираетесь приобретать пассивный сабвуфер, его громкость и качество звука будет напрямую зависеть от того правильно ли вы подобрали к нему усилитель. Для избежания ситуации когда был куплен сабвуфер а из-за неподходящего усилителя он не играет, советуем ознакомиться со статьёй “Как выбрать усилитель для сабвуфера“

Чувствительность

Чувствительность ─ это соотношение площади диффузора и его хода. Для того, чтобы динамик играл громко, ему нужен большой диффузор и большой ход. Но зачастую производители делают огромный подвес, внушительную губу. Люди думают, что у динамика большой ход, и он играет громче, но по факту он проигрывает динамикам с большим диффузором. Не следует отдавать предпочтение сабвуферам с большой губой, она проигрывает маленькой, потому что у динамика с большим диффузором выше КПД. Таким образом, большой ход это красиво, но площадь дифузора куда полезнее.

Измерения этого показателя происходят следующим образом. Берут динамик, на расстоянии одного метра ставят микрофон и строго на динамик подают 1 ватт. Микрофон фиксирует эти показания, к примеру, для сабвуфера это может быть 88 Db. Если мощность ─ это потребление, то чувствительность ─ это отдача самого сабвуфера. Увеличив мощность в 2 раза, чувствительность увеличится на 3 децибела, разница в 3 децибела считается увеличением громкости в 2 раза.

Теперь вы понимаете, что мощность ─ это неосновной показатель. Рассмотрим на примере, первый сабвуфер имеет номинальную мощностью 300 ватт и чувствительностью 85 децибел. Второй имеет тоже 300 ватт и чувствительностью 90 децибел. На первый динамик подали 260 ватт, и  во второй 260 ватт, но второй динамик из-за большего КПД будет играть на порядок громче.

Сопротивление (импеданс)

В основном, все автомобильные корпусные сабвуферы имеют сопротивление 4 Ома. Но бывают исключения, к примеру, 1 или 2 Ома. Сопротивление влияет на то, какую мощность будет отдавать усилитель, чем ниже сопротивление, тем больше мощности отдаёт усилитель. Вроде всё хорошо, но в этом случае он начинает больше искажать звук и сильнее греться.

Мы рекомендуем выбирать сопротивление 4 Ома ─ это золотая середина между качеством и громкостью. Если активный сабвуфер обладает небольшим сопротивлением в 1 или 2 Ома, то скорее всего, производитель пытается выжать из усилителя максимум, не обращая никакого внимания на качество звука. Это правило не работает в громких системах, и на соревнованиях по звуковому давлению. Данные сабвуферы имеют по две катушки, благодаря этому можно изменять сопротивление и скоммутировать в более низкое, что позволит получить максимальную громкость.

Размер динамика

Следующее, на что мы можем обратить внимание придя в магазин, ─ размер сабвуферного динамика, большинство динамиков имеют диаметр:

• 8 Дюймов (20 см)
• 10 Дюймов (25 см);
• 12 дюймов (30 см);
• 15 дюймов (38 см);

Самым распространённым считается диаметр в 12 дюймов, так скажем, золотая середина. К плюсам небольшого по размеру динамика относится его быстрая скорость баса, и маленький объём короба что поможет сохранить место в багажнике. Но есть и минусы ─ ему сложно играть более низкий бас. У него ниже чувствительность, следовательно он тише. В таблице ниже показано как изменяются характеристики в зависимости от размера.

Характеристики8 дюйм (20 см)10 дюйм (25 см)12 дюйм (30 см)

Мощность RMS	80 Вт	101 Вт	121 вт
Чувствительность (1 Вт/1 м)	87 db	88 db	90 db

Здесь можем отталкиваться от ваших музыкальных предпочтений. Допустим, вы любите разные направления музыки. В таком случае лучше рассмотреть 12-ый сабвуфер. Если у вас мало места в багажнике, и вы слушаете только клубную музыку, то стоит обратить внимание на 10-дюймовый размер. Если вы предпочитаете, к примеру, рэп или музыку, где много баса, и вам позволяет багажник, то лучше остановить свой выбор на 15-дюймом сабвуфере ─ у него будет самая большая чувствительность.

Вид короба (акустическое оформление)

Следующее, из чего мы можем визуально определить, как будет играть сабвуфер, ─ взглянуть на тип короба и определить, из какого материала он сделан.  Самые распространённые короба, которые вы можете встретить в магазине:

1. Закрытый ящик (ЗЯ);
2. фазоинвентор  (ФИ);
3. Бандпас (БП)

1. Рассмотрим плюсы закрытого ящика. У него самый компактный размер, быстрый и чёткий бас, минимальные звуковые задержки. Из минусов — самое тихое оформление.  Теперь обсудим установку саба в различные автомобильные кузова. Если вы обладатель универсала, хэтчбека, можете устанавливать 10, 12, 15 дюймов без разницы. Если у вас седан, то не рекомендуется устанавливать 10-дюймовый в закрытом ящике, вы его просто услышите. КПД короба очень маленькое, 10-ка тихо играет, и в сумме ничего интересного не получится.
2. Следующий вариант, который часто встречается, ─ фазоинвертор. Это короб, у которого есть щель или отверстие. Он играет в 2 раза громче закрытого ящика и имеет габариты на порядок больше. Однако, на самом деле качество звука у него уже не такое чёткое, оно более гудящее. Тем не менее это оптимальный вариант и подойдёт абсолютно для любого кузова автомобиля.  Таким образом, фазоинвертор ─ громкий, задержки у него в пределах нормы, некая золотая середина.
3. Бандпасс ─ это оформление, при котором динамик спрятан в короб. Обычно его оформляют каким-нибудь красивым оргстеклом. По размерам он такой же, как фазоинвертор, но при этом имеет самую большую отдачу. Если надо выжать из динамика максимум, то лучше приобретать бандпасс. Однако, у него есть и свои минусы, а именно ─ самое медленное оформление. Этому динамику сложно играть быструю клубную музыку, он будет запаздывать.

Для тех кто хочет сильнее углубиться в сравнение коробов, а именно литраж, площадь порта, и прочие показатели читайте вот эту статью как влияет короб на звук.

Прослушка сабвуфера

Следующее, что можно сделать, выбирая сабвуфер, ─ прослушать его. Этот раздел сложно назвать объективным, т.к. звук в помещении и автомобиле будет отличаться. В связи с этим не все продавцы хотят подключать сабвуферы, и демонстрировать как они играют.
Основная цель в этом разделе следующая, вы выбрали по характеристикам пару вариантов. Если их подключить и сравнить в любом случае звук и громкость у них будет отличаться, и вы сделаете выбор который вам по душе.

Рекомендации по прослушке:

1. Не стоит просить консультанта подключать каждый сабвуфер. Выберите 2 варианта для сравнения опираясь на рекомендации которые мы давали выше;
2. Старайтесь сравнивать на разных жанрах, где более высокий бас и более низкий, быстрый и медленный. Идеальным вариантом для сравнения будет музыкальные треки которые, вы слушаете чаще всего.
3. Выберете одну точку для прослушивания, в помещении звук в разных частях комнаты может сильно отличаться.
4. Помните что, сабвуфер имеет свойство разыгрываться. Спустя время его громкость увеличится и бас станет более чётким и быстрым.
5. Не слышете разницу? Сделайте выбор в пользу более дешёвого варианта

   Источник: https://CarAudioInfo.ru/subwoofer/kak-vybrat-sabvufer-v-mashinu.html

   Как выбрать сабвуфер в машину

   
   Skip to content

   Практически каждый из автолюбителей хоть единожды, но задавался вопросом установки в свою машину качественной звуковой системы, позволяющей максимально раскрыть потенциал хорошей магнитолы. При этом чаще всего, именно подбор сабвуфера оказывался довольно трудоемкой задачей, для решения которой необходимо вникнуть в немалое количество технических нюансов. Ситуация также усложняется за счет обширного разнообразия моделей современной акустики, представленной на рынке аудиотехники различными брендами, специализирующимися в соответствующем направлении.

   Виды автомобильных сабвуферов

   По своему конструктивному решению любая звуковая техника делится на два основных типа – активный и пассивный. Каждый из данных двух типов имеет свои достоинства и недостатки, присущие конкретному типу изделия и определяющиеся применяемыми технологическими решениями. Так как в машину с одинаковым успехом можно устанавливать любой из этих типов сабвуферов, то стоит подробнее рассмотреть все плюсы и минусы, которыми их наделили разработчики.

   Активный сабвуфер

   Главное отличие от пассивной системы вытекает из самого названия – активный. Это означает, что данная конструкция оснащена встроенным звукоусиливающим трактом и, часто, функцией регулирования частотного баланса. Проще говоря – эквалайзером. Благодаря наличию встроенного усилителя такая техника не нуждается в особо выдающихся мощностных характеристиках штатной магнитолы и в состоянии самостоятельно раскачать свои динамики до номинального значения.

   Также, на соответствующем уровне, находится и показатель эксплуатационной надежности, что достигается за счет заводской компоновки и предварительного инженерного расчета конечного изделия. Поэтому, если приоритетным критерием выбора выступает долговечная и беспроблемная эксплуатация сабвуфера, то активная система для этого подходит как нельзя лучше – купил, поставил и пользуешься без каких-либо заморочек.

   Теперь о недостатках, а их, по большому счету, только два:

   1. Поставляется звуковая систему уже в готовом и собранном виде, что может доставить определенные трудности при монтаже в салоне авто. Особенно актуальна данная проблема после приобретения устройства, отличающегося большой степенью универсальности корпуса – подходит много куда, но с некоторыми неудобствами все же придется столкнуться.
   2. Не особо впечатляющее качество выдаваемого звука, что автоматически вытекает из первого пункта. Разработчики стремятся добиться оптимальных габаритов, подходящих для большого числа салонов в ущерб максимальной эффективности. Да и материалы, из которых изготавливается корпус, далеко не всегда качественные.

   Пассивный сабвуфер

   От активного отличается отсутствием встроенного тракта звукоусиления и коррекции частотного диапазона, то есть в комплекте поставки зачастую пользователь найдет только низкочастотный динамик и, опционально, корпус. Правда корпус, опять-таки, будет характеризоваться не слишком качественными материалами так, что им вполне можно пренебречь для экономии денежных средств. Лучше купить динамик более высокого качества.

   Отсутствие встроенных органов управления может послужить плюсом для некоторых аудиофилов – подстройка звуковых параметров посредством магнитолы позволит добиться более точных результатов благодаря отсутствию искажений, вносимых дополнительной электроникой.

   Активный или пассивный сабвуфер – какой лучше?

   Так как это два различных устройства со своими преимуществами и недостатками, то посоветовать что-либо одно довольно сложно:

   • Техника активного типа более мобильна и универсальна, что позволяет с одинаковым успехом применять ее вкупе с любым источником звука. Да хоть с мобильным телефоном, главное, чтобы был источник звукового сигнала. Противовесом же выступает сложность правильного ее размещения внутри машины, так как придется пожертвовать некоторым количеством и без того малого свободного объема. Плюс посредственное качество звучания.
   • Пассивные динамики отличного качества можно подобрать за довольно скромную сумму, но для того, чтобы они полностью раскрыли свой потенциал, нужно обзавестись хорошей магнитолой. При этом желательно с мощным оконечным каскадом, позволяющим раскачать сабвуфер до его номинала, а такая техника по определению не может стоить дешево. Но затраты будут обязательно скомпенсированы идеальным балансом источника звука и излучающих элементов.

   Конструкции сабвуферов

   По способу конструктивного исполнения в данное время существует два типа сабвуферов:

   • Открытый. Характерной чертой данного типа является необходимость встраивания в элементы отделки салона машины.
   • Закрытый. Представляет собой простой, на первый взгляд, ящик, внутри которого располагается низкочастотный динамик.

   Рассмотрев подробнее каждый из этих двух видов можно будет определить коренные различия в характеристиках, обеспечиваемых той или иной конструкцией.

   Открытые сабвуферы

   Как уже было рассмотрено ранее, представляют собой низкочастотный громкоговоритель, который встраивается в салон автомобиля. Во время этой процедуры возможно возникновение необходимости некоторой перепланировки внутреннего убранства для более гармоничного размещения нового элемента.

   Громоздко торчащий в неподходящем месте саб не должен нарушать эстетическое удовлетворение от проделанной модернизации.

   Данная технология, при всей своей привлекательности, обладает одним существенным минусом, благо его влияние могут заметить только уж слишком искушенные и требовательные слушатели. Так как распространение звуковых волн — это целая наука, то для достижения наилучшего результата объем резонатора должен быть тщательно просчитан и подобран. Также не последнюю роль играют материалы, которыми окружается область активного резонанса. Внедрение же громкоговорителя в те объемы, которыми располагает обшивка, негативно повлияет на амплитудно-частотную характеристику, что повлечет за собой завал частот в областях ниже 100 Гц.

   Корпусные сабвуферы

   Иначе называемые закрытыми – выглядят как ящик, наполненный демпферным материалом, в котором установлен низкочастотный излучатель. Проектирование самого ящика требует научного подхода и специальных формул, по которым высчитывается оптимальный внутренний объем, подбирается материал демпфера и прочие параметры. В свою очередь подразделяются на несколько типов:

   1. Фазоинвертор. Способен выдавать звук приемлемого качества и обладает относительно линейной АЧХ в низкочастотном диапазоне.
   2. Бандпасс. Самая сложная, дорогая и массивная конструкция которая, тем не менее полностью оправдывает затраченные средства. Но вручную изготовить качественный бандпасс под силу далеко не каждому автолюбителю. Да и не любой инженер возьмется за просчет подобного изделия.
   3. Герметичный корпус. Характеризуется самым простым конструктивом, низкой стоимостью и весьма посредственным КПД.

   Производители и стоимость сабвуферов

   Цена на более-менее нормальный пассивный сабвуфер приличного качества звучания начинается от 100 долларов, поэтому не стоит ориентироваться на дешевые изделия «ноунейм» производителей. В лучшем случае они будут просто неудовлетворительно звучать. В худшем же – сгорят от перегрузки по причине завышенных показателей мощности, которые предоставили недобросовестные продавцы. Зачастую таким образом грешат следующие бренды – Mystery, Supra и им подобные «производители широкого профиля».

   Как выбрать хороший сабвуфер в автомобиль

   Несколько советов, которые могут оказать помощь при выборе сабвуфера:

   1. Никогда не ориентироваться на мощность, указанную огромным шрифтом. Чаще всего под этим параметром производитель скрывает так называемую музыкальную мощность, которая никак не взаимосвязана с привычной нам номинальной. Данную нагрузку колонки могут выдержать в течение не более одной-двух секунд, после чего наступит их разрушение или деградация.
   2. Если приобретается пассивный саб, то его номинальная мощность должна быть процентов на десять выше максимальной мощности усилителя или магнитолы. Это необходимо, если по случайности или сознательно регулятор громкости будет вывернут на максимум, а музыкальная дорожка будет иметь избыточный звуковой уровень.

   Сравнительное описание активных и пассивных автомобильных сабвуферов оптимального ценового сегмента. Чем примечательны каждая из технологий постройки низкочастотных звуковых автосистем.

   Источник: https://pricurivatel.ru/vybrat-sabvufer.html

   Мощность акустики

   

   Итак что же такое мощность? Что указанно на аппаратуре, что является чушью и какие именно цифры нам нужны? Как вы можете убедиться сами, любой человек ходивший в школе на уроки физики может вполне определить где реальность а где вымысел.

   С самого начала стоит понять для себя что сейчас параметр мощность приобрел чисто маркетинговый характер. Некоторые фирмы придерживаются достаточно сомнительных методов измерения мощности, а многие и вовсе пишут цифры с потолка чтоб их барахло раскупалось быстрее людьми с двойкой по физике 🙂 По этому нужно твердо для себя уяснить что цифры написанные на коробках, мануалах и девайсах за ОЧЕНЬ редким исключением с жизнью не имеют АБСОЛЮТНО ничего общего!

   Абсолютно бессмысленно их называть, опираться на них и тем более суммировать. Даже замерянный усь или динамик не разовьют указанные мощности в вашем авто и даже близко к ним не подойдут.

   Итак какая же мощность самая правильная? Каждая фирма меряет мощность по своему, многие не меряют вовсе. А те кто меряют честно указывают 3-4 разных цифр. рмс, рмро, среднеквадратичные, суммарные и т. д.

   https://www.youtube.com/watch?v=OTMcpAv5a60

   Тут каждый выбирает сам, но лично я предпочитаю рассматривать всего 3 параметра мощности. Это номинальная мощность, максимальная и пиковая мощность.

   Номинальная мощность это та мощность при которой нелинейные искажения акустики или усилителя не превышает определенных стандартом значений.

   При этой мощности искажения вносимые аппаратурой в сигнал минимальны и ухом практически не слышны. Поскольку эта мощность ограничивается искажениями, а не возможностями аппаратуры, то она как правило очень невысока.

   Скажем для усилителя с максимальной мощностью в 100 ватт номинальная в зависимости от схемотехники усилителя может составлять 20-30 ватт. Именно по этому производители ее не указывают НИКОГДА!

   За редким исключением в топовых моделях которые комплектуются листком с индивидуальными замерами. По большому счету для обычного повседневного бюджетного инсталла эта мощность не слишком важна и знать ее не обязательно. Гораздо важнее второй параметр.

   Максимальная мощность

   Это величина при которой аппаратура способна проработать длительное время на музыкальном сигнале без последствий для себе и без внесения существенных искажений в сигнал (хрипов, дребезга, бубнения и т. д.). Некоторые производители именно эту мощность указывают в качестве номинальной, что не особо верно но хотя бы реально.

   Пиковая же мощность это способность аппаратуры кратковременно отдать или переварить указанную мощность без вреда для себя. Действие этой величины очень коротко, порядка 1с. При этом искажения вносимые в сигнал не учитываются поскольку они просто чудовищны.

   Эта цифра будет самая большая из трех но, в повседневной системе она абсолютно бесполезна потому как достигается на музыкальном сигнале достаточно редко и длится работа в пике гораздо меньше секунды. Но эта цифра является основной у спортсменов ЭС ПИ ЭЛЬ. Там аппаратура работает при замере практически тока в пиковой нагрузке. По этому для аппаратуры эс пи эль пиковая мощность тщательно измеряется.

   Это очень важно, поскольку за пределами этой мощности произойдут повреждения аппаратуры. В бюджетной же аппаратуре зачастую пиковая мощность берется просто с потолка.

   Мы определили что в нашем случае наиболее важна максимальная мощность, мощность при которой мы можем слушать аппаратуру длительное время не опасаясь за нее и не слушая хрип и треск. Ниже попытаемся определить реальные мощности для усилителей и динамиков.

   Для примера возьмем например усилитель Kicx KAP-27.

   Заявка на него такая: номинал на 2ом 2х175вт, на 4 ом 2х125вт, номинальная в мосту 350вт, максимальная при 2ом 2х400ватт и максимальная в мосту 600 ватт. При этом усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер.

   Возьмем этот усь в идеальные условия и подумаем. Допустим усть питается 13.5 вольт без каких либо просадок и падений. Поскольку 2 предохранителя не сгорают при работе, то значит он кушает по любому меньше 2х25=50ампер. 13.5в Х 50А= 675вт. Это та мощность которую потребить усилитель длительно НЕ СМОЖЕТ не спалив предохранители.

   Теперь учтем что на номинал предохранителей накидывается запас процентов 10 чтоб они не горели на пиковом потреблении усилка. Вычитаем этот процент и получаем 675вт- 10% = 607.5вт.

   В каждом усилителе есть блок питания повышающий напряжение для усилителя. Естественно что этот элемент что-то потребляет. В усилителях КПД блока питания порядка 90%. Вычитаем его. 607.5 -10%=546.75 ватт. Эта мощность выходит из блока питания и питает усилители. Тут вспомним что КПД усилителей А класса 10-20% Это эскушные профессиональные усилки.

   АВ класса 50-60% (подавляющее большенство усей)

   D класса до 90% (сабовые мощные моноблоки. Да и вообще за D классом будущее).

   Мой усь АВ класса а значит вычитаем из мощности блока питания 40% потерь в усилке. 547.75вт -40%= 328.05 вт. Это та максимальная мощность которую мы можем снять с усилителя в мостовом включении каналов на расчетную нагрузку в 4ом. 328.05/2=164 вт примерно столько я смогу получить поканально нагрузив каждый канал в 2 ом. и 164вт /2= 82ватта это примерно то что я смогу получить поканально в 4ом.

   Если все это дело упростить, то можно вывести коэфициенты из расчета выше. Умножите сумму предов на 13 и эту величину разделите на 2 это будет суммарная мощность всех каналов, потом поделите на количество каналов и узнаете сколько в каждом канале на 2ом, а поделив еще на 2 узнаете сколько канал отдаст в 4ом.

   Повторюсь что расчет сильно приблизительный и цифры реальные могут быть чуть больше (если скажем в 4х канальнике 2 канала не задействованы, а вторые 2 в мосту) или чуть меньше (если блок питание уся дерьмовый, но тем не менее уже четко видно что на выходе усилка 600 ватт и не пахнет, также как и 400, зато как я и предполагал производитель под номинальными мощностями указал цифры слегка завышенной максимальной мощности для каждого режима которые мы посчитали выше.

   На данный момент это самый доступный и простой способ определить мощность усилителя не прибегая к сложным замерам. Можете посчитать свои усилки и определить честность вашего производителя. Именно по такому расчету можно узнать что мощность любого толкового гу не превысит 16 ватт максимальной мощности. Номинальная и пиковая мощность для ваших усилителей целиком будет зависеть от схемотехники и реализации отдельно взятого усилителя. С усилителями вроде более или менее понятно. Теперь поговорим о динамиках.

   Мощность динамиков

   Давайте рассмотрим сабвуферы как один из самых простых видов акустики. Они точно также как усилители имеют номинальную, максимальную и пиковую мощность. Разница в том что максимальная и пиковая мощность будут ограничиваться 2мя пределами. Электрическим, после которого произойдет перегрев катушки и механический, при котором динамик превысит ход.

   Оба случая будут сопровождаться большими искажениями звука и в конечном счете повреждением динамика. А главная беда в том что эти параметры у динамика будут изменяться в зависимости от того в каком оформлении он установлен.

   К примеру, если зажать динамик в объеме то катушка перегреется очень рано при этом ход динамика будет небольшим. И перегреется отчасти из-за маленького хода и как следствие плохого охлаждения катушки. А динамик теряет эффективность при перегреве катушки уже выше 60-70 градусов. Или например установив динамик в очень большой коробок вы превысите ход динамика уже на половине мощности и он застучит катушкой или упрется в подвесы.

   Методики для расчета максимальной мощности саба фактически нету, по этому могу только порекомендовать опираться на номинальную мощность указанную производителем, считая ее предельно допустимой для дина и надеяться на честность замеров. И поинтересоваться замерами специалистов в интернете касаемо конкретной модели.

   Ну и конечно не стоит забывать что на максимальную мощность динамик выйдет только в грамотно рассчитанном и настроенном коробке сделанном именно под этот дин. В грамотном ящике динамик выберет свой электрический предел мощности вплотную подойдя к механическому пределу.

   А значит только в грамотном и правильном ящике саб будет работать на максимуме возможностей. В любом другом случае подведение максимальной мощности приведет к большим искажениям либо вовсе к выходу саба из строя.

   Отчасти по этим причинам новички убивают сабы, а потом разносят легенды по интернету о том какой у них могучий усилитель. Ну и еще не стоит забывать о том что усилитель войдя в клипп от слабого питания начинает трепать динамик из стороны в сторону и может порвать или изжарить динамик даже в оптимальном коробке.

   Немного по поводу мощности компонентной и коаксиальной акустики. Мощность указывается для системы в целом, но как правило основная часть мощности идет на работу мидбасового динамика. Почему-то как раз для этой акустики мощность завышают сильнее всего. К примеру вся бюджетная компонентная и коаксиальная акустика достаточно редко превышает 30-40 ватт максимальной мощности. По этому если вы новичок в звуке то при настройке системы с усилителем на фронт необходимо первое время тщательно вслушиваться в искажения звука, хрип, дребезг, бренчание или жесткий настойчивый звук вч.

   Они будут первым и опасным признаком того что динамики перегружены. Настраивать подводимую мощность нужно так, чтобы даже на максимуме громкости динамики не искажали звук. Ну и конечно не стоит забывать про не менее важный параметр динамиков- чувствительность. Это по сути показатель КПД динамика. и если чувствительность саба низкая то даже при потреблении скажем в 600 ватт он будет играть тише чем другой от 300 ватт с более высокой чувствительностью) Так что куча ватт это вовсе не объективный показатель громкости и уж тем более качества системы!

   Отдельно хочу выделить следующий момент: НИКАКИХ связок усь-саб не существует! И абсолютно бессмысленно подбирать усь под саб или саб под усь.

   Любой усь можно установить с любым сабом.

   И все будет прекрасно работать при грамотной настройке.

   Вопрос в другом: что вы хотите получить от звука. И только четко поняв свои предпочтения нужно начинать подбор компонентов в сабовое звено по мощностям и по качеству. К примеру кто-то ставит усь мощнее саба и ограничивает его в итоге даже на максимуме саба получает минимум искажений от усилка поскольку тот абсолютно не нагружен. А кто-то саб ставит вдвое мощнее усилителя чтоб в случае небольшой перегрузки усилителя не боятся за саб.

   В конце можно немного поговорить о мощности аккумулятора и генератора.

   Мощность аккумулятора как правило указывается в документах к нему и она во многом зависит от емкости аккумулятора. Главный показатель мощности аккумулятора это время в течение которого он сможет эту мощность обеспечить. И чем меньше мощность тем более длительное время ее сможет отдавать аккум. Тут не стоит обольщаться красивыми цифрами.

   Во-первых они тоже завышаются, во-вторых со временем при потреблении от аккумулятора его напряжение падает. Например при работающем двигателе напряжение составляет порядка 13-13.5в на клеммах усилителя и просто заглушив машину мы потеряем 1-1.5в.

   А падение напряжение питания усилителя на 1в может дать снижение выходной мощности почти на треть! то есть если на заведенной машине усилитель отдает 300 ватт то на заглушенной машине мощность может составить чуть больше 220-230 вт!

   А если мы подсадим аккумулятор до 11в то мощность упадет чуть ли не вдвое от заведенной машины и может составит порядка 150-160вт. а на 10в усилитель уже начнет работать нестабильно и даже возникает риск что усь сгорит.

   По этому даже чуть подсаженный аккум сильно снизит все характеристики усилителя. Тоже самое будет происходить из-за просадок напряжения питания независимо от их происхождения. Этими нюансами пользуются эспиэльщики в классах где запрещается замер на заведенном движке они докидывают последовательно дополнительные аккумы напряжением 1в.

   Мощность генератора

   Сейчас можно встретить в продаже очень много генераторов повышенной мощности. Это очень хорошо. Возьмем генератор к примеру 100 ампер! При напряжении в 13.5в он способен обеспечить питание в 1350 ватт! Красота! НО перед покупкой стоит обратить внимание на то при скольких оборотах генератор выйдет на полную отдачу тока. И позволят ли обороты вашего двигателя раскрутить так генератор с учетом передаточного числа шкивов.

   К примеру, если генератор разовьет максимум мощности при 2.5 тыс оборотов движка, то на холостых оборотах в 800-900об/мин отдача его будет очень мала и вполне возможно что даже злого генератора при повседневной езде по городу не хватит на обеспечение питаловом даже средней системки.

   Это будет выражаться в больших просадках питания на ударах баса. Не зря эс пи эль машины на замере в классе позволяющем заводить двигатель ревут движками на хороших оборотах. На повседневную систему нужен генератор полностью обеспечивающий ее потребление уже на холостых оборотах. Только тогда вы сможете не задумываясь раскачивать музыку без опаски спалить что-то присадками и не опасаясь посадить аккум.

   Мораль всей писанины такая: школьные знания далеко не всегда бесполезны.

   Источник: https://www.lowsound.ru/moshhnost-akustiki.html

   Как выбрать сабвуфер для автомобиля?

   

   Многие автолюбители не представляют себя за рулем автомобиля без прослушивания хорошей музыки. Ведь в салоне они находятся достаточно времени, и хочется сочетать полезное занятие с приятным. Преимущества приобретения акустической системы в авто налицо: музыка помогает снять стресс от многочасового вождения. Однообразное напряженное занятие является причиной стресса.

   Прослушивание приятных мелодий отвлекает от рутины, помогает успокоиться и расслабиться, но только в том случае, если из динамиков не доносятся хрипы, и мелодия в целом больше похожа на набор всевозможных скрипов, стуков и скрежета. От качества звучания напрямую зависит восприятие звуков и эффект от звукового воздействия. Оптимальный вариант для качественного прослушивания музыкальных композиций – автомобильный сабвуфер в дополнение к уже имеющимся динамикам.

   Чем сабвуфер отличается от динамиков

   «Сабвуфер» представляет собой конструкцию акустического типа, которая способна воспроизводить звуковые басы низких частот высокой мощности. Сабвуфер – это не самостоятельное устройство, а дополнение к акустике с целью улучшить качество звука.

   Саб отличается от динамиков не только внешне, но и большинством технических характеристик. Он больше по диаметру диффузора и рассчитан на воспроизведение звуков с диапазоном от 10 до 150 Гц. Обычно о приобретении саба задумываются автолюбители, в салоне автомобиля которых уже установлены передние и задние динамики.

   Перед тем как сделать выбор в пользу приобретения того или иного устройства, нужно иметь представление об особенностях системы звучания в машине.

   Критерии выбора сабвуфера

   Многие автовладельцы ориентируются на стоимость саба, не принимая во внимание ни основные акустические характеристики, ни производителя. Однако затраты на приобретение могут оказаться неоправданными, если учесть еще и установку саба в салон, в зависимости от ее типа. По совету специалистов, стоимость сабвуфера не должна превышать двадцати процентов стоимости машины.

   При покупке сабвуфера следует учесть:

   • наличие свободного места в автомобиле, пригодного для размещения аппаратуры;
   • мощность колонок;
   • качество звука;
   • мощность сабвуфера и качество его работы.

   Исходя из этих показателей можно уже поконкретнее определиться с выбором, опираясь на предпочтительные параметры и технические характеристики.

   Если требования к качеству звука для автовладельца – не на первом месте, тогда лучше подойдет пара «усилитель + активный сабвуфер». Также второй вариант идеально подойдет для тех, кто не хочет дополнительно тратить средства и время на установку и настройку пассивного саба. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.

   На отечественном авторынке со временем выделилась группа фаворитов, чья продукция пользуется постоянным спросом. С лучшей стороны себя зарекомендовали следующие производители:

   • — Sony
   • — Pioneer
   • — Alpine
   • — Helix
   • — Yamaha
   • — Supra
   • — JBL
   • — Mystery
   • — Kicx
   • — EDGE
   • — Blaupunkt

   Выбрав производителя, рассмотрите следующий критерий – мощность и частотность. Ориентируясь на «золотую середину» (частота 200 ГЦ, мощность 800 Вт по максимуму), остановитесь на стоимости – зачем переплачивать за одинаковые характеристики? На стоимость саба оказывает влияние и материал изготовления и тип корпуса. Самый распространенный и приемлемый по цене – фазоинверторный закрытого типа.

   Сабвуферные динамики в салоне автомобиля подходят не только меломанам, предпочитающих наслаждаться громкими низкочастотными звуками, но и водителям, которые после напряженного вождения хотят расслабиться, отвлечься на некоторое время на прослушивание тихой, спокойной мелодии.

   Характеристики JBL bandpass GT-12BP

   Характеристика сабвуферов

   Большинство водителей, предпочитающих прослушивать музыку в салоне машины, используют сабвуферы, оптимальная мощность которых не превышает 200-250 Вт. Не секрет, что сабвуферы пассивные стоят дешевле, а все установки подразделяются на открытые и корпусные.

   Выбор модели зависит от индивидуальных запросов и платежеспособности. Современный рынок предлагает множество моделей от разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, способных удовлетворить любой каприз потенциального покупателя.

   Корпусные сабы могут существенно различаться по объему, который измеряется в литрах. Они и подразделяются на активные и пассивные модели.

   Открытый сабвуфер под сиденье или в задней полке требует вырезания отверстия под размер усилителя звука. Это делает его более уязвимым, в отличие от корпусного, требующего специального места в авто для монтажа.

   Активные модели имеют встроенный усилитель мощности, оснащенный разделителем частот, что значительно улучшает качество звучания при прослушивании музыкальных композиций различных жанров. Стоимость устройств активного типа в несколько раз выше стоимости пассивных сабов.

   Нужно внимательно отнестись к выбору производителя, так как некоторые из них практикуют установку в активный сабвуфер некачественного динамика, пытаясь таким образом снизить стоимость товара. В результате покупатель очень сильно разочаровывается в приобретении.

   Качественный сабвуфер призван добавить низкочастотных басов, и от этого трек станет выразительнее, мелодичнее – настоящим ценителям музыки недостаточно стандартно доносящихся из системы динамиков звуков. После установки правильно подобранного сабвуфера звучание в авто становится великолепным.

   https://www.youtube.com/watch?v=fPijNcIVoC4

   После неудачного приобретения меломаны пытаются компенсировать собственную оплошность установкой еще одного похожего сабвуфера. Потратив дополнительно приличную сумму денег, вместо комфорта они получают все тот же стандартный звук – человеческое ухо физически не способно к восприятию чрезмерных низкочастотных звуков. Для фанатичных меломанов на сабвуферах специально предусмотрены диффузоры – «пищалки», аккумулирующие звук, из-за чего прослушивание музыки становится более комфортным.

   Принципы подключения сабвуферов

   • Установка активных сабвуферов – простой процесс. Для того чтобы система заработала, нужно состыковать два контакта, установив все устройства в оптимальные места салона авто.
   • Установка пассивных сабвуферов требует оптимального подбора параметров к уже установленной в салоне акустике. Если мощность, частота и прочие важные элементы подобраны правильно, звук порадует хозяина машины своим качеством и насыщенностью. Если что-то будет установлено неправильно, конструкция будет издавать отвратительные звуки. При выборе пассивного сабвуфера нужно покупать только популярные модели, а установку доверить профессионалам, имеющим большой опыт в монтаже акустики.

   Перед тем, как начать монтировать систему в салон авто, стоит еще раз пересмотреть и сопоставить размеры, положение и формы.

   Не удивляйтесь: качество звука зависит и от марки автомобиля. Громкость любого устройства зависит от того, где и как в салоне расположена аппаратура. Например, в седане багажное отделение разделено с салоном перегородкой, поэтому саб лучше установить в багажнике. При этом диффузор или фазоинвертор должен быть развернут в салон через заднюю полку или ниши подлокотников сиденья. Звук сабвуфера будет отлично дополнять звучание динамиков.

   Если в салоне нет перегородки, установленный в багажнике саб можно направить на заднее стекло – звук будет отражен и перенаправлен в салон.Каждый вид кузова имеет свои особенности. Звуковое давление будет сильнее, если рядом с источником звука будет больше отражающих поверхностей.

   Источник: https://CarLoud.ru/avtomagnitola/sabvuferr/kak-vybrat-sabvufer-dlya-avtomobilya.html

   Домашний сабвуфер

   

   Домашний сабвуфер — началось все с того, что полтора года назад купил двенадцатидюймовый низкочастотный динамик с целью собрать автомобильный сабвуфер. Но времени не хватало, и динамик залежался у меня в квартире. И вот полтора года спустя, наконец, решился собрать, но не автомобильный, а активный домашний сабвуфер. В этой статье буду описывать пошаговую инструкцию по расчету и сборке сабвуферов такого типа.

   1. Расчет и конструирование корпуса (ящика) сабвуфера

   Для расчета корпуса сабвуфера нам понадобятся:

   • Параметры Тиля-Смолла для громкоговорителя,
   • Программа для расчета акустических оформлений JBL Speakershop

   1.1.Измерение параметров Тиля-Смолла для громкоговорителя

   Обычно эти параметры указываются производителем в паспорте громкоговорителя или на их сайте. Но сейчас большинство громкоговорителей, продающихся на рынках (в том числе и мой громкоговоритель), не имеют указанных этих параметров или не соответствуют им (несмотря на многочисленные попытки, мне так и не удалось найти мой динамик в интернете, а о параметрах Тиля-Смолла уже и речи не могло быть). Поэтому, чтобы изготовить домашний сабвуфер нам придется измерять все самому.

   Для этого нам понадобится:

   • Компьютер или ноутбук с ХОРОШЕЙ (то есть с линейной АЧХ) звуковой картой,
   • Программный генератор звукового сигнала, использующий выход наушников звуковой карты (мне лично нравится программа NCH Tone Generator),
   • Вольтметр переменного напряжения со способностью измерять напряжение порядка 0,1мВ,
   • Ящик с фазоинвертором,
   • Резистор 150-220 Ом,
   • Разъемы, провода и т д……..

   1.1.1. Сначала проверим линейность АЧХ звуковой карты

   Существует большое количество программ, которые автоматически измеряют АЧХ в диапазоне 20-20000Гц (при подключенном состоянии выхода наушников к входу микрофона звуковой карты). Но здесь я буду описывать ручной метод измерения АЧХ в диапазоне 10-500Гц (для измерения параметров Тиля Смолла низкочастотного излучателя важен только этот диапазон).

   Если под рукой не оказался вольтметр переменного напряжения со способностью измерять напряжение порядка 0,1мВ, не расстраивайтесь, можно использовать обычный недорогой мультиметр (Тестер). Обычно такие мультиметры измеряют переменное напряжение с точностью 0,1В а постоянное напряжение с точностью 0,1 мВ.

   Чтобы измерять переменное напряжение порядка несколько мВ, нужно всего лишь поставить диодный мост перед входом мультиметра и измерять в режиме вольтметра постоянного напряжения в диапазоне до 200мВ.

   Сначала подключаем вольтметр к выходу наушников (Или к правому, или к левому каналу).

   Отключаем все звуковые эффекты и эквалайзеры, открываем свойства динамиков и ставим уровень громкости на 100%

   Открываем программу NCH Tone Generator, нажимаем “Options”, в “Tone Interval” выбираем “Frequency”, и ставим шаг на 1Гц.

   Закрываем “Options”, ставим уровень громкости на 100%, ставим начальную частоту на 10Гц и нажимаем “Play”. Кнопкой “+” начинаем плавно, шагом 1Гц, повышать частоту генератора до 500Гц.

   При этом смотрим на значение напряжения на вольтметре. Если максимальная разница амплитуды находится в пределах 2дБ (1,259 раза), то такая звуковая карта годится для измерения параметров динамика. У меня, например, максимальное значение составляло 624мВ, а минимальное 568мВ, 624/568=1,09859 (0,4дБ), что вполне допустимо.

   Параметры Тиля-Смолла

   1.1.2. Перейдем к долгожданным параметрам Тиля-Смолла. Минимум параметров, по которым можно рассчитать и сконструировать акустическое оформление (в данном случае сабвуфер) это:

   • Резонансная частота (Fs),
   • Полная электромеханическая добротность (Qts),
   • Эквивалентный объем (Vas).

   Для того, чтобы создать домашний сабвуфер с более профессиональным расчетом понадобится еще больше параметров, такие как механическая добротность (Qms), электрическая добротность (Qes), чувствительность (SPL), и т д.

   1.1.2.1. Определение резонансной частоты (Fs) громкоговорителя

   Собираем вот такую схему.

   Динамик при этом должен находиться в свободном пространстве как можно подальше от стен, пола и потолка (я повесил его с люстры). Снова открываем программу NCH Tone Generator, настаиваем громкости так, как было описано выше, ставим начальную частоту на 10Гц и начинаем плавно, шагом 1Гц увеличивать частоту.

   При этом опять же смотрим на значение вольтметра, которое сначала будет возрастать, достигнет максимальной точки (Umax) на частоте собственного резонанса (Fs), и начнет уменьшаться до минимальной точки (Umin). При дальнейшем увеличении частоты напряжение будет плавно возрастать.

   График зависимости напряжения (активного сопротивления динамика) от частоты сигнала имеет такой вид.

   Та частота, на которой значение вольтметра максимальная, и есть приблизительная резонансная частота (при шаге 1Гц). Чтобы определить точную резонансную частоту, нужно в области приблизительной резонансной частоты менять частоту шагом уже не на 1Гц, а 0,05Гц (точность 0,05Гц). Записываем резонансную частоту (Fs), минимальное значение вольтметра (Umin), значение вольтметра на резонансной частоте (Umax) (в дальнейшем они пригодятся для расчета следующих параметров).

   1.1.2.2. Определение полной электромеханической добротности (Qts) громкоговорителя

   Находим UF1,F2 по следующей формуле.

   Изменяя частоту, добиваемся значений вольтметра соответствующих напряжению UF1,F2. Частот будет две. Одна ниже резонансной частоты(F1), другая выше (F2).

   Проверять правильность расчетов можно этой формулой.

   Если разница Fs’ и Fs не превышает 1Гц, то смело можно продолжить измерения. Если нет, то надо все сделать сначала. Находим механическую добротность (Qms) по этой формуле.

   Электрическую добротность (Qes) находим по этой формуле.

   И наконец, определяем полную электромеханическую добротность (Qts) по этой формуле.

   1.1.2.3. Определение эквивалентного объема (Vas) громкоговорителя

   Для определения точного эквивалентного объема, перед тем как начнем собирать домашний сабвуфер, нам понадобится заранее изготовленный, прочный, герметичный ящик-фазоинвертор с отверстием для нашего динамика.

   Объем ящика зависит от диаметра динамика, и выбирается согласно этой таблицы.

   Закрепляем динамик к ящику и подключаем к схеме описанной выше (Рис.9). Опять открываем программу NCH Tone Generator, ставим начальную частоту на 10Гц и кнопкой “+” начинаем плавно, шагом 1Гц, повышать частоту генератора до 500Гц. При этом смотрим на значение вольтметра, которое опять же начнет возрастать до частоты FL ,потом уменьшаться, достигнув минимальной точки на частоте настройки фазоинвертора (), снова возрастать и достичь максимальной точки на частоте FH, потом уменьшатся и снова медленно возрастать. График зависимости напряжения от частоты сигнала имеет вид двугорбого верблюда.

   И наконец, находим эквивалентный объем (Vas) по этой формуле (где Vb-объем ящика с фазоинвертором).

   Повторяем все наши измерения 3-5 раз и берем среднее арифметическое значение всех параметров. Например, если мы получили значения Fs соответственно 30,45Гц 30,75Гц 30,55Гц 30,6Гц 30,8Гц, то берем (30,45+30,75+30,55+30,6+30,8)/5=30,63Гц.

   В результате всех моих измерений я получил следующие параметры для моего динамика:

   • Fs=30.75 Гц
   • Qts=0.365
   • Vas=112.9≈113 л

   1.2.Моделирование и расчет корпуса, в который будет установлен домашний сабвуфер выполнять программой JBL Speakershop

   Существует несколько вариантов акустических оформлений, из которых наиболее распространены следующие варианты.

   • Vented box-ящик с фазоинвертором,
   • Band-pass 4-го, 6-го и 8-го порядка,
   • Passive radiator-ящик с пассивным излучателем,
   • Closed box-закрытый ящик.

   Тип акустического оформления выбирается исходя от параметров Тиля-Смолла громкоговорителя. Если Fs/Qts100, то исключительно в Vented box или Band-pass или Closed box. Если 50

   Сначала скачиваем и устанавливаем программу JBL Speakershop. Эта программа написана для Windows XP и не работает в Windows 7. Чтобы заставить программу работать в Windows 7, нужно скачать и установить виртуальную машину Windows Virtual PC-XP Mode (скачать можно с официального сайта Microsoft), и запустить установку JBL Speakershop через нее. Открывать JBL Speakershop тоже нужно через виртуальную машину. После открывания программы видим вот такой интерфейс.

   Нажимаем “Loudspeaker” и выбираем “Parameters—minimum”, в открытом окне пишем, соответственно, значение резонансной частоты (Fs), значение эквивалентного объема (Vas), значение полной электромеханической добротности (Qts) и нажимаем “Accept”.

   При этом программа предложит два оптимальных (с наиболее ровной АЧХ) варианта, один в закрытом оформлении (Closed box), другой в Vented box (ящик с фазоинвертором). Нажимаем “plot”(и в области Vented box и в области Closed box) и смотрим на график АЧХ. Выбираем то оформление, АЧХ которого наиболее подходит к нашим задачам, и которое требует домашний сабвуфер.

   В моем случае это Vented box, поскольку на низких частотах (20-50Гц) у Closed box спад амплитуды намного больше, чем у Vented box (Рисунок выше).

   Если объем ящика в оптимальном варианте устраивает, то можно построить ящик с таким объемом и насладится звучанием сабвуфера. Если нет (при слишком больших объемах), то нужно задать свой объем (чем ближе к оптимальному объему, тем лучше) и рассчитать оптимальную частоту настройки фазоинвертора.

   Для этого в области Vented box нажимаем “Custom”, в открывшемся окне пишем свой объем ящика, нажимаем “Optimum ” (при этом программа рассчитает оптимальную частоту настройки фазоинвертора, при котором АЧХ акустического оформления будет наиболее линейной) а потом “Accept”.

   Нажимаем “Box” и выбираем “Vent…”, в открывшемся окне в области “Custom” пишем диаметр трубы (Dv), который будем использовать в качестве фазоинвертора. Если будем использовать два фазоинвертора, то ставим точку на “Area” и пишем суммарную площадь сечения труб.

   Домашний сабвуфер, не забываем рассчитать минимальный диаметр трубы фазоинвертора по этой формуле, где Ds-диаметр динамика (от центра подвеса) (мм), Xmax-максимальный ход подвижной системы (мм), -частота настройки фазоинвертора (Гц).

   Нажимаем “Accept” и в области “Custom” на строке Lv появится длина трубы фазоинвертора. Теперь, когда мы знаем внутренний объем ящика, диаметр и длину трубы фазоинвертора, то смело можно перейти к конструированию акустического оформления, однако если уж очень хочется узнать оптимальное соотношение сторон ящика то можно нажать “Box”, выбрать “Dimensions…”.

   1.3.Конструирование корпуса (ящика) сабвуфера

   Для получения высококачественного звучания необходимо не только правильно рассчитать, но и тщательно изготовить домашний сабвуфер, а именно корпус акустического оформления. После определения внутреннего объема ящика, длины и диаметра трубы фазоинвертора, можно смело поступить к изготовлению корпуса сабвуфера.

   Материал ящика должен быть достаточно прочным и жестким. Наиболее подходящий материал для корпусов акустических оформлений большой мощности является двадцатимиллиметровый МДФ. Стены ящика крепятся друг к другу саморезами, а щели между ними намазываются герметиком или силиконом.

   После изготовления ящика делаются отверстия для ручек, и приступают к отделке внешней поверхности.

   Все неровности выровняются с помощью замазки или эпоксидной смолы (в замазку я добавляю немножко клея ПВА, что предотвращает появление трещин со временем и снижает уровень вибраций). После высыхания замазки поверхности нужно отшлифовать до получения идеально ровных стен.

   Готовый ящик можно как покрасить, так и покрыть самоклеющейся декоративной пленкой, или просто приклеить плотную ткань. Изнутри к стенам ящика клеится звукопоглощающий материал, состоящий из ваты и марли (в моем случае я приклеил ватину). В качестве фазоинвертора можно использовать пластиковую канализационную трубу или бумажную стержень от разных рулонов, а так же готовый фазоинвертор который можно купить почти в любом музыкальном магазине.

   Домашний сабвуфер состоит из двух отсеков. В первом отсеке располагается собственно громкоговоритель, а во втором вся электрическая часть (формирователь сигнала, усилитель, блок питания……). В моем случае я расположил блок сумматоров и блок фильтров в отдельном отсеке от блока усилителя мощности, блока питания и блока охлаждения. Изнутри к стенам отсека блока сумматоров и блока фильтров приклеил фольгу, которую подключил к земле (GND). Фольга предотвращает воздействие внешних полей и уменьшает уровень шумов.

   Если будете использовать мои печатные платы, то эти отсеки должны иметь следующие размеры.

   2. Электрическая часть активного сабвуфера

   Перейдем к электрической части активного сабвуфера. Общая схема и принцип работы устройства представляется этой схемой.

   Устройство состоит из четырех блоков, собранных на отдельных печатных платах.

   • Блок сумматоров (Summators),
   • Блок фильтров (Subwoofer driver),
   • Блок усилителя мощности (Power amplifier),
   • Блок питания (Power supply) и блок охлаждения (Heatsink fun).

   Сначала звуковой сигнал поступает в блок сумматоров (Summators), где происходит суммирование сигналов правого и левого каналов. Потом поступает в блок фильтров (Subwoofer driver), где идет формирование сигнала сабвуфера, что включает в себя регулятор громкости, subsonic filter (фильтр инфра низких частот), bass booster (увеличение громкости на определенной частоте) и Crossover (фильтр нижних частот). После формирования сигнал поступает в блок усилителя мощности (Power amplifier), а потом в громкоговоритель.

   Источник: https://usilitelstabo.ru/domashniy-sabvufer.html